Шанхай-джаз

Шанхай-джаз

Разглядывая Шанхай в сумерках со смотровой площадки башни «Восточная жемчужина», нереально не поразиться фантастическому виду, раскрывающемуся в дымке, привычной тут во второй половине весны. Куда ни кинь собственный взгляд, везде до самого горизонта проступают силуэты небоскребов. Их чёрные величественные контуры напоминают скалы, горную гряду с перевалами и пиками. Небоскребы стоят компаниями, группами, как будто бы остановившиеся на перекур гиганты. И несть им числа.

Их, возможно, сотни и сотни, и они не сконцентрированы в одном месте, в Сити либо в деловом центре города, а разбросаны по необъятному пространству. На севере, на юге, на востоке, на западе. Шанхай представляется нескончаемым. Инопланетным.

Что поражает больше всего, так это малое количество огней. Небоскребы стоят в мрачной темноте, тёмными хай-тек колоннами самых необычных разнообразных форм. То ли кристаллы, то ли футуристическая база космических судов. Горят только сигнальные огни на крышах. Людская активность не отмечается.

На высоте город думается покинутым людьми, одиноким, немногословным.

И эта визуальная малонаселенность Шанхая будет удивлять неизменно. Не смотря на то, что в мегаполисе живёт 23 миллиона человек, и 20 — конкретно в самом городе, но их не видно. Их не видно с высоты, с ними не сталкиваешься плечами на улицах а также не утыкаешься носом в пояснице другого пассажира в транспорте. Метро Шанхая в час пик ни на секунду не напоминает унылый пекельный мир столичного метро.

Ни толп, ни давки, ни очередей, ни толкотни. И не только в метро. На улицах, на остановках, на набережной, в выставочных комплексах и музеях, в клубах, в ресторанах. Везде достаточно вольно и дышится легко.

Пространство на месте, не съедено и не скрадено населением. Людей в городе как словно бы бы и нет, в случае если сравнивать и делать выводы по столичным меркам либо меркам западных мегаполисов.

Кто-то в один раз выдвинул теорию, что китайцев в действительности всего лишь пара сотен миллионов, но им удается дурачить всю землю, заставляя всякими уловками поверить человечество в то, что китайцев больше миллиарда. Соглашусь, не было и дня, дабы я не отыскал в памяти эту теорию. Все это, само собой разумеется, разъясняется легко: места работы тут распределены более либо менее равномерно по мегаполису, а не сосредоточены в одной точке в центре, нет необходимости рваться утром и вечером миллионами в конторы Сити, и тут Шанхай выгодно отличается от многих вторых городов планеты.

Малолюдность 20-миллионного города подчеркивается и немыслимым удобством бытовой жизни и коммуникаций. Идеально чистое, вылизанное метро с объявлениями станций на английском; автоматы для независимой стремительной приобретения билетов, каковые съедаются барьерами на выходе и не дают шанса для появления мусора; рентгеновские аппараты для досмотра сумок на выходе и каждом входе каждой станции метро; у выхода и каждого входа стоят по трое служащих, каковые оказывают помощь пройти людям; на самих платформах у дорог — преграды либо стеклянные стенки, дабы никто не упал на рельсы и дабы снизить шум от перемещения поездов до минимума; при мельчайшего скопления людей у билетных аппаратов внезапно появляются сотрудники метро с мешками мелочи и сами, мгновенно разменивая купюры пассажиров, берут необходимые билеты; мусорки и аппараты с напитками — на каждой платформе; спокойствие и тишина. Поезда в метро не имеют перегородок между вагонами и люди вольно передвигаются в нужную часть поезда, на стенах висят телевизионные экраны, показывающие рекламу, новости либо научно-популярные ролики.

Экраны установлены и на каждой остановке где останавливаются автобусы. Обратил внимание, что в том месте, кроме рекламы, частенько показывали кулинарные программы, и домохозяйки в ожидании собственного автобуса в полной мере увлеченно усваивали новые рецепты. В целом в Шанхае действует свыше тысячи автобусных маршрутов, и возможно добраться куда угодно наземным транспортом.

Такси ловятся в пределах пяти мин. взмахом руки. И не смотря на то, что водители не говорят на английском и не знают, что такое карта, неизменно возможно продемонстрировать им бумагу с адресом, визитку, записку от друга на китайском языке, и они довезут без неприятностей. Чужестранцы фактически постоянно передвигаются по городу на такси, но, людей с Запада хватает и в метро.

Самый многолюдный район Шанхая днем — это, пожалуй, Сады Юй Юань, где толпами бродят независимые зарубежные туристы, иногородние наводящие ужас и китайцы организованные группы туристов из Европы. Я всегда натыкался на немцев, скандинавов и итальянцев.

Вечером — это набережная Бунд, с которой через реку все наслаждаются практически клоном Нью-Йорка в виде светящихся центральных небоскребов с бегущими изображениями, надписями, фразами I love SH. Америка америкой. По реке снуют прогулочные суда, залитые таким броским неоном, что режет до боли глаза.

Днем по данной же реке нескончаемым потоком идут баржи с грузами и пропадают на горизонте под сенью портовых огромных кранов. Баржи кажутся муравьями если сравнивать с монструозными океанскими лайнерами из Америки и Европы, каковые стоят у причала города. Желаете в круиз Шанхай-Рим?

Не неприятность.

Публичные телефоны в Шанхае — это кроме этого и вай-фай точки, возможно подойти к телефону с ноутбуком и послать срочную почту либо войти в сеть.

Но не считая хай-тек неонового небоскребного центра в западном стиле, не считая колониальных строений и практически сталинского ампира, кроме роскошных торговых комплексов, цветущей вишни, ухоженных парков, имеется, непременно, и вторая жизнь. От Храма Нефритового Будды возможно пройти до маленького антикварного рынка, где древние артефакты китайской цивилизации топчут куры и другая домашняя живность, и пошляться по узким закоулкам полностью нищенского трущобного вида, познакомиться с однако радостными обладателями лавок, с местными беззубыми бабками, сутенерами, официантами, покушать за сущие копейки местных адских блюд с неизвестными ингредиентами и неизвестным названием, выпить с водилой местного пива, надышаться запахами быта, готовки пищи, дыма от печей, оглохнуть от криков и многоголосицы в мрачных переулках и скрежета старых, но внушающих уважение автомобилей по жарке каштанов.

Имеется для контраста и известный квартал на данный момент, что переделали под центр баров и ресторанов, саун и дискотек, сувенирных лавок и пивных. Появлявшись в том месте вечером, не можешь отделаться от впечатления, что ты где-нибудь в Мюнхене либо Нюрнберге.

Какие-то моменты в Шанхае отмечаешь раздельно.

К примеру, возраст служащих. В метро, на выставках, в музеях, в отелях, в ресторанах, на кухнях, на таможне, в банках и в кассах сидят фактически дети. Средний возраст сотрудников, возможно, самый низкий, что я по большому счету где-то видел в мире.

Я не уверен, что многим из них исполнилось хотя бы 16 лет. В этом замысле Шанхай представляется городом, где власть в собственности подросткам и детям. Это необычно, поскольку в Шанхае средняя длительность судьбы образовывает около 80 лет, и неприятность стареющего общества стоит остро, если доверять СМИ. Но по личным визуальным ощущениям — стариков очень мало на улицах. Разве что по выходным в парках они включают ветхие мелодии собственной юности и красиво кружатся в танцах.

Единственные заметные служащие-«старики» (30-40 лет) — это редкие милицейский на улицах. А также без бронежилетов, автоматов, дубинок, наручников. По всей видимости, подавляют преступность авторитетом возраста.

Еще кое-какие таксисты кажутся матерыми, все они, как один, вместо поп-музыки либо китайского уголовного шансона слушают на большой громкости местных и весьма уж своеобразных стенд-ап комиков и смеются по окончании успешных шуток, что всецело выносит мозг в ночных поездках по городу.

велосипедисты и Таксисты отличились в эту поездку смачным харканьем на ходу. Будь то неспециализированная привычка населения либо уровень качества воздуха, на что кто-то все сетует в массмедиа (воздушное пространство мне показался уж в разы получше столичного), но в начале утра громкое харканье и сплевывание — что от велосипедистов, что от помятых со сна водителей такси либо вышколенных водителей роскошных американских длиннющих автомобилей -несколько шокирует.

Радуют и ушлые велосипедисты, каковые во всех смыслах плевать желали на правила и светофоры дорожного перемещения и живут по своим комфортным правилам. Особенно услаждают взгляд ездоки, пересекающие, к примеру, по диагонали оживленный перекресток с двумя мисками тёплого супа в руках, наряду с этим они бодро говорят еще по сотовому телефону и почесываются локтями, не пролив ни капли супа и не попав под колеса автомобилей или других собственных двухколесных сотрудников.

Практически не было увидено и никакой визуальной пропаганды. Пара редких знамён Китая на шпилях, пара скромных монументов и домов-музеев. И все. Больше никакого коммунизма, никаких Мао, партий, замыслов и т.п. Ни «Единой России». По большому счету ничего для того чтобы.

И никаких граффити либо запредельного количества рекламы. Всего как-то в меру и без фанатизма. Живи и трудись.

Отдельная тема — это общение с представителями высокотехнологичного бизнеса в Китае. Поразил факт полного незнания ими английского, не смотря на то, что помой-му сама область работы, раздельно забранная, узкая область знаний, и подразумевают владение британским. Но нет. И не то, что нет возможности либо сил либо не достаточно мозгов.

Им неинтересно. Дело — в рынке. В случае если, к примеру, на определенный вид высокотехнологичных устройств спрос в Европе образовывает сотню единиц в год, то внутренний рынок Китая уже требует их пара тысяч.

Внешний рынок им до тех пор пока совсем скучен, они не видят никакой потребности на него выходить либо как-то общаться с внешним миром, поскольку не успевают насытить собственные потребности. Причем компании-разработчики либо производители устройств разбросаны практически по всему Китаю, а не концентрируются в аналогах на данный момент.

Сами представители китайских хай-тек компаний уверяют, что они наконец-то достигли уровня современного мирового технологического развития, и вот лишь на данный момент для Китая наступает красивая пора, в то время, когда им не нужно догонять и копировать, нарабатывать багаж либо брать технологии, а наконец-то они в состоянии развиваться самостоятельно, изобретать, разрабатывать и создавать не смотря на успехи Запада. Они утвержают, что качественный скачок случился сравнительно не так давно, и сейчас они будут сосредоточены на внутреннем переформатировании и качественном развитии собственного внутреннего рынка.

И, непременно, Шанхай — это красивая музыка. Одной из обстоятельств, по которой я и задержался в Шанхае, была слава города как столицы джаза в Азии. И Шанхай не подкачал. Хорошие клубы, хорошие джаз-команды. Смешанные. Европейцы, американцы, русские, китайцы, уроженцы Средней Азии.

В городе играются где-то около 40 классных исполнителей, джаз сосредоточен в 5-6 основных клубах (Cotton Club, JZ Club, House of Blues and Jazz, Cigar Jazz Wine Bar, Jazz Bar at Fairmont Peace Hotel), кое-какие из которых входят в первую сотню джаз-клубов мира. Шанхай был столицей джаза в начале прошлого века, по окончании продолжительного перерыва он полноправно вернул себе эту славу. Музыканты уезжают из америки и Европы, дабы играться в Шанхае.

Они уверены в том, что в городе царит страно джазовая, живая воздух, пульсирует жизнь. И это, непременно, так. Убедился на личном опыте. Публика — юная, несложная, отзывчивая, без притязаний и гонора, свойственных утомленной, утомившейся и избалованной публике Ветхого и Нового Света, не говоря уже о нуворишах в Российской Федерации.

Тут китайские девушки приходят слушать джаз в естественных элегантных костюмах 20-30 годов, в вуалях, шляпках, долгих перчатках, но без вычурности, тут любители джаза смогут нежданно пуститься в пляс, смогут подхватить мелодию всем залом и спеть песню либо сыграть на саксофоне, забрав его у музыканта. Как словно бы возвращаешься во времена появления джаза. Шанхай в этом замысле — музыкальная машина времени.

Необычная, комфортная, домашняя воздух воскресшего живого джаза, никак не напоминающая чопорный современной дух помпезных джаз-ресторанов в других государствах.

Вечером в шанхайской муниципальный дымке где-то на окраине города ты выходишь с вечеринки от местного друга, закуриваешь кубинскую сигару, собираясь прогуляться пару-вторую километров по городу, как внезапно по пустеющей улице мимо проносится высоченный громадный американец на роликах. Он обширно рассекает проспект, враскачку закладывает виражи под тенью деревьев, мимо лачуг, домов с огнями в помещениях, лавок, кафе, дымящихся досок и жаровен с маджонгом, вскидывает тебе и привычным китайским лавочникам руку в приветственном жесте и исчезает в темноте.

Кто бы имел возможность поразмыслить. И никаких тебе тут криков о войне, ЦРУ, американской угрозе. И таких живущих в Шанхае американцев тут — под 30 тысяч.

Чуть позднее уже ночью на минорной ноте возможно появляться у главного католического собора Шанхая — Собора Святого Игнатия Лойолы, у ступеней католической библиотеки и школы. Остановиться и взглянуть на устремленную ввысь, европейскую неоготическую архитектуру иезуитов, поразмыслить о его проявлениях и Боге и снова может показаться, что ты не в коммунистическом Китае, а в средневековом Ветхом Свете.

Уже пара лет я систематично слышу не только в Российской Федерации, но и на Западе от грамотных, профессионально состоявшихся и гениальных людей, что «пора валить в Китай» либо конкретно «пора валить в Шанхай». И я знаю людей, кто воплотил эту идею в судьбу и уехал жить и трудиться в Шанхай. Город стал центром притяжения для многих американцев и европейцев, и они ощущают тут себя, как рыба в воде. Имеется работа, возможности, начинается любимое дело.

У большинства уже смешанные семьи, дети, знание языка. Кто-то уже вздыхает, что пик миграции из америки и Европы в Китай прошел, что «Шанхай уже не тот». Как бы то ни было, на первый неискушенный взор Шанхай выглядит весьма комфортным для жизни, эргономичным, легким, многоликим, культурным, ненавязчивым, космополитичным, в полной мере дружелюбным и спокойным городом.

И это не только мое мимолетное субъективное вывод. В Шанхае живёт четверть от общего числа всех чужестранцев в Китае. Лишь официально в городе живут и трудятся практически 200 тысяч чужестранцев.

В действительности же их значительно больше. По официальной статистике недавних лет, в Шанхае живут около 40 тысяч японцев, 30 тысяч американцев, 10 тысяч немцев, 10 тысяч французов, 10 тысяч австралийцев и 10 тысяч канадцев. К ним возможно смело плюсовать уроженцев других государств Западной Европы и уроженцев бывшего СССР.

И число западных белых чужестранцев в Шанхае с 2008 года быстро растет, меняя привычки и облик города, в котором появляется все больше объектов инфраструктуры, привычной для выходцев с Запада. Мысль «Пора валить в Шанхай» неспешно завладевает умами все большего количества людей в развитом мире.

Многие чёрные и не самые центральные небоскребы огромного Шанхая в сумерках до тех пор пока безлюдны. Где-то идут еще поздние строительные работы, и вершины гигантов озаряются вспышками сварочных аппаратов. Небоскребы Шанхая ожидают, в то время, когда встанут и поднимутся в строй из почвы их футуристические собратья из металла и стекла.

А позже они ожидают, в то время, когда в них придут юные и целеустремленные, желающие трудиться и процветать люди.

Имеется стойкое чувство, что в Шанхае все еще лишь начинается.

Илья Плеханов

Случайная запись:

The Old Tea House — The Shanghai Shuffle/High Society Shanghai Jazz


Статьи по теме: